Oenosphère

Je dois reconnaître dès le départ, qu'à propos des vins de David Reynaud, je ne suis peut être pas le plus objectif, car on dit toujours qu'un bon dégustateur dois faire fi de son goût personnel, pour juger un vin. Et j'e dois avouer que, s'il y a bien un vin dont je ne me lasse jamais, c'est bien le Crozes-Hermitage « Les Croix » de David Reyaud. Les millésimes se suivent depuis 2005 qui a été celui de ma découverte jusqu'à 2010 aujourd'hui, sans se ressembler mais avec une élégance, une justesse, et un plaisir à chaque fois. J'ouvre la bouteille, je mets le nez sur le bouchon et déjà, il se passe quelque chose. Ce vin, il me cause comme on dit dans le jargon, il me touche. Je n'aime pas trop utiliser de superlatifs dans le descriptif des vins, car chacun son goût et, ce que certains estiment être le meilleurs, ne l'est pas pour d'autres, donc je me passerai bien d'en employer, mais j'aime ce vin, sans déception, à chaque fois.

C'est un mélange d'épices bien marqué, de fruits noirs et de violette, avec une subtile note empyreumatique, mais aussi un toucher bien particulier. C'est un vin tactile, il est concentré, mais soyeux, et jamais les tanins n'agressent, ils sont là, ils soutiennent, ils allongent le vin, mais dans une parfaite harmonie, et puis ses épices orientales reviennent vous titiller la fin de bouche.

J'avais prévenu, je ne suis peut être pas le plus objectif !

Ma première rencontre avec les vins de David Reynaud s'est faite lors d'une journée dégustation « marathon » comme on les aime lorsqu'on est passionné de vin. Un enchaînement de visites de vignerons passionnants et passionnés et de très belles dégustations tout au long de la journée, en commençant par le Domaine Chante-Perdrix (St Joseph), puis le Domaine Rostaing (Côte-Rôtie), le Domaine Pichon (Condrieu-Côte Rôtie-St Joseph), le Domaine Garon (Côte-Rôtie) et enfin le Domaine Gangloff (Côte-Rôtie-Condrieu). Rien que ça ! Tous ces noms devraient déjà mettre l'eau à la bouche à certains.

Mais durant une telle journée, il faut bien se ménager un petit moment autour d'une bonne table et évidemment un bon vin. C'est ce que nous avions fait au Cercle des Vignerons d'Ampuis, Cave- Restaurant, remplie d'excellents vins du Nord du Rhône. Et notre choix s'est arrêté sur cette belle bouteille de Crozes vieilles vignes, dont on avait eu quelques vagues échos. Souris d'Agneau bien cuisinée, jus corsé, et super surprise que ce Crozes, qui n'avait pas à pâlir devant toutes les autres dégustations qui avaient précédées. C'est le premier vin que j'ai ajouté à ma sélection lorsque je suis rentré de ce petit séjour, il m'avait vraiment séduit, en plus, le millésime 2005, acclamé partout, je me suis empressé de passer ma commande pour m'assurer d'avoir encore de ce breuvage avant que tout disparaisse.

Depuis j'ai rencontré plusieurs fois le sympathique bonhomme sur des salons, mais enfin, cette année, nous avons trouvé le temps de rendre une petite visite à David sur son domaine, en plein mois d'août 2012, millésime un peu compliqué et pourtant, quelle belle maturité des baies lors de notre visite mi-août comme en témoigne cette photo.

On s’aperçoit de l'importance du travail de la vigne, tout est en biodynamie, les sols sont vivants, et les grappes sont bien aérées. A la cave aussi on comprend vite le niveau d'exigence, la cuverie est bien pensée pour utiliser un maximum la gravité plutôt que les pompes, et la vendange est choyée, respect de la matière première, comme chez tout bon vigneron qui se respecte, c'est le raisin qui fait le vin. Çà paraît peut être évident, mais Emile Peynaud disait « apportez moi de beaux raisins, je vous ferai de bons vins », le travail de cave est une chose importante, mais la qualité de la récolte est essentielle, la nature d'un vin se fait d'abord à la vigne.

Les vinifications se partagent entre cuves bétons classiques et cuves ovoïdes, plutôt pour les blancs et l'élevage est lui aussi très bien choisi, des fût de différents âges mais pas de bois neuf. A la production du Domaine, s'ajoutent quelques petites cuvées de négoce très sélectionnée, avec notamment des Cornas de Matthieu Barret, ou encore des St Joseph de Monier, tous les deux des pointures de leur appellations.

Vous l'aurez compris, un vigneron que l'on continuera de suivre de prêt !

Alpes

Lors d'une visite à la famille, j'aperçois un coteaux, extrêmement escarpé qui m'a tout l'air de disposer d'un parfaite exposition et d'être bien enherbé comme il se doit. Ses vignes qui me font de l'œil méritent un détour.

La promenade sur le coteaux de Cevins qui mène au point de vue, et longe la Madone, permet de constater qu'il faut effectivement avoir de bons mollets pour gambader dans ces vignes. Elles sont plantées en terrasse sur des échalas, et elles semblent pleines de vie, enherbement naturel et insectes sautillants de toute part. Les ceps reposent sur des socles d'ardoise qu'on peut apercevoir dans certaines parcelles, ces schistes semblent vraiment affleurer directement. Sur le conseil d'une habitante, qui participe régulièrement aux vendanges, je repère le numéro de Brice Omont sur la porte de la cave, et le rendez-vous est pris pour le lendemain.

Domaine des Ardoisières

Si bon nombre de vignobles en France prennent leur origine à l'époque Romaine, dans les Alpes, celle-ci les a précédé. En effet, Columelle dans son traité d'agronomie, "De re agricola", cite que les romains ont trouvés la vigne à leur arrivée en Allobrogie en -120 ans av. JC. Dans cette région rurale, puis industrielle avant de devenir touristique dans les années 50, la viticulture représentait une part importante de l'agriculture, environs 20 000 ha étaient cultivés. Petit à petit ces surfaces n'ont cessé de diminuer pour laisser aujourd'hui à peine 3000 ha de vignes.

Le Coteaux de Cevins n'a pas échappé à cet désertion de la vigne, malgré sa situation exceptionnelle orienté plein Sud, la vigne a cédé sa place à des bois, et la culture de la vigne a cessé pendant un temps. Cela était sans compter sur l'opiniâtreté de certains Cevinois et de certains vignerons passionnés. En effet le pari fou est pris, de défricher ces pentes à 60% et réimplanter des cépages typiques de la région... Voici la chronologie :

Avril 1997 : Rencontre :
 Denis Perroux, maire et ses adjoints Claude Rey, Gilbert Pivier
André Curtillat, Association Vivre en Tarentaise - Michel Grisard, vigneron

Septembre 1997 Réunion publique.

Mai 1998 1 ère plantation (20 ares Altesse) au nom de Louis et Fernand Pointet et André Hybord.

Juin 1998 Constitution par la Mairie d'une demande d'aide au « Fond de gestion de l'espace rural ».

Octobre 1998 Obtention de l'aide de l'Etat.

Fin 1998 Début des travaux : les propriétaires des terrains coupent leur bois. Les pistes sont réalisées.

Début 1999 Didier Manghera avec sa « pelle araignée » commence le dessouchage et le bêchage du coteau.

Avril 1999 Constitution de l'EARL Domaine des Ardoisières par Michel Grisard. Plantation : 1 Ha 40.

Printemps 2000 Plantation de 2 Ha 93 de vigne.

Octobre 2002 1 ère récolte significative (22 Hl)

Mai 2003 Plantation de 50 ares de vignes.

28 Juin 2003 Inauguration du coteau en présence de M. Le Ministre de l' Agriculture Hervé Gaymard.

Eté 2003 Sécheresse…

2003 Déception = 16 Hl de vin seulement

2004 Millésime un peu dur au départ

1er Janvier 2004 Création de la « SARL Cave de Cevins » (46 associés) pour aider le vignoble, acheter le bâtiment et construire le chai et le caveau.

Mai 2004 Plantation de 65 ares de vigne.

2005 Très bon millésime, agréable, riche et fruité.

15 Mars 2005 Installation de Brice Omont, transformation du Domaine des Ardoisières en SCEA

L'ensemble des 7ha est conduit en biodynamie.

Argile Blanc 2009 : Jacquère 40%, Chardonnay 40%, Mondeuse blanche 20% sur les coteaux de St Pierre de Soucy.

La Mondeuse blanche est un cépage rare, typique de la région, il reste pourtant peu cultivé. Ce blanc limpide présente un nez de fleur blanche, de beurre frais, de poire. L'élevage (1/3 barrique) se ressent encore légèrement au nez comme en bouche, mais il reste subtil. La bouche fraiche mais ample, offre un joli gras velouté, qui est allongé d'une fine minéralité. Un vin élégant et gourmand

Argile Rouge 2009 : Gamay 80%, Persan 20% sur les coteaux de St Pierre de Soucy.

Le Persan est lui aussi un autochtone rare et peu cultivé, en dégustation pur, il peu rappeler le Pinot, me précise Brice Omont.

La robe violacée reste assez claire. Le nez est d'abord bien réduit, il lui faut de l'aération, pour que se présentent des arômes plus gourmands de petits fruits rouges, de cerise, de réglisse. La bouche est fraîche et gouleyante avec une structure agréable qui confère de l'élégance et de la longueur au vin.

Schistes blanc 2008 : Jacquère 50%, Pinot Gris 20%, Roussanne 20%, Mondeuse blanche.

Ce vin provient des Coteaux de Cevins, les vignes en terrasses plein Sud dont les pentes atteignent 60% reposent sur des sols pauvres et peu profond de nature schisteux, de l'ardoise. (cf Photos)

La robe est bien brillante, cristalline. Le nez est complexe et riche, il évoque du fruit blanc, poire, et des agrumes type citron vert, du tilleul et de la pierre. On ressent même une touche exotique, plus mûre, de mangue, d'ananas. La bouche est vive en attaque, puis s'habille d'un gras bien dosé, ensuite le minéral prend une place importante, de plus en plus importante, on a cette sensation de caillou persistante qui apporte une grande longueur. Un vin complexe, à la fois riche et très minéral qui laisse présager d'une grande garde. Impressionnant quand on sait que ces vignes ont à peine plus d'une dizaine d'année.

Une belle découverte que ce domaine des Ardoisières, dont je suivrai l'évolution avec plaisir. Pour prolonger un peu ce passage en Savoie, une seconde visite est programmée, le Domaine Belluard à Ayse, dont je connais déjà les vins.

Des eaux turquoises et un patrimoine chargé d'histoire, Malte est une destination que je recommande vivement. Mais la visite de cette magnifique île au Sud de la Sicile, peut aussi être l'occasion de faire quelques découvertes viticoles. En effet le climat très méditerranéen et les influences divers ont encouragé la culture viticole, bien qu'on ne retrouve que rarement ces vins à l'export. Il est donc intéressant de découvrir les vins sur place. Après quelques recherches, on découvre qu'il existe 2 cépages locaux, qui sont a priori des variétés indigènes, le Girgentina (blanc) et le Gellewza (rouge).

Dans l'histoire, le bassin méditerranéen a toujours était un des secteurs de prédilection pour la culture de la vigne, et Malte a également bénéficié de cet engouement depuis plus de 4000 ans, des Phéniciens aux Romain, suivi par les Chevaliers des Croisades, elle s'est perpétuée. Malte ne bénéficie pas de montagne de lacs ou de forêts, mais de nombreuses collines dont les versant sont terrassé pour accueillir différentes cultures dont la vigne.

Le climat est effectivement bien chaud, très chaud même, avec pas mal d'humidité par moment, heureusement, dès qu'on s'approche des bords de mer, une petite brise marine rafraichit un peu (juste un peu!!) l'atmosphère. On constate tout de même que de nombreuses terres sont assez arides, certains paysages rappel des garrigues très sèches et les figuiers (classiques et surtout figuiers de Barbarie) sont bien plus nombreux que tous les autres arbres fruitiers, eux semblent à leur aise dans ces conditions de chaleur et de sècheresse.

La vigne, elle, est souvent équipée de système de goutte à goutte, probablement indispensable dans certains endroit très sec, mais l'eau est une denrée précieuse sur cette île qui ne compte pas de source d'eau et doit donc dessaler de l'eau de mer pour alimenter ses ressources en eau potable.

A certains endroits de l'île, lorsque le vignoble n'est pas équipé pour l'irrigation, on aperçoit parfois des vignes bien sèches et des raisin qui semblent grillés, quand on connait la résistance de cette plante, on comprend que les conditions ne sont tout de mêmes pas si évidentes.

Un autre problème semble également préoccuper les vignerons du pays : les oiseaux. On peut retrouver différents systèmes pour les éloigner des vignes, des filets ou des bandes réfléchissantes flottantes dans les airs, qui sont censés les effrayés. En effet, les oiseaux sont friand de ces raisins bien sucrés, il faut donc les tenir éloignés de la récolte.

Entrons maintenant dans le vif du sujet, les vins. En particulier les cépages locaux, qui ne sont pas si facile à dénicher, car ici, comme souvent dans le monde viticoles, on a largement implanté les cépages internationaux, Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Cabernet Sauvignon et Franc, Syrah ou encore Merlot, bien plus vendeurs aux yeux des consommateurs que les indigènes aux noms imprononçables : Girgentina et Gellewza. Évidemment ce qui m'intéresse de goûter ce sont bel et bien ces rares autochtones. On peut noter qu'on retrouve aussi l'influence italienne, avec le Sangiovese, notamment sur l'île voisine de Gozo.

Dès que l'on s'intéresse aux vin de Malte, notamment au restaurant, on s'aperçoit rapidement que certains domaines sont assez présent, même parfois exclusif sur les cartes, en particulier Marsovin, qui semble être un important acteur viticole. Après quelques recherches sur ce « grand » domaine de Malte, on découvre que le domaine créé en 1919 possède 5 vignobles distinct pour une superficie de 20ha, importante superficie considérant la taille du pays, mais tout à fait raisonnable et humain si l'on compare aux grands domaines français.

L'autre acteur important c'est Emmanuel Delicata, qui est le plus grand et le plus ancien, il existe depuis 1907. Le fonctionnement est assez proche du négoce, puisque les raisins proviennent de 380 vignobles familiaux différents suivis pas les experts de chez Delicata.

Puis on peut encore retrouvé d'autres producteurs, Tal-Massar à Gozo, qui s'efforce de travailler la vigne sans herbicide, avec des engrais biologiques, ou encore d'autres dont je n'ai pas goûté les vins comme Camilleri Winery Montekristo Estates.

Le premier vin blanc dégusté ne fût pas vraiment un franc succès, La Valette (du nom de la Capitale de Malte) de Marsovin, est produit à partir d'un assemblage de cépages non précisé, le vin est fluide, aqueux et n'a que très peu de caractère, et notamment un fond liégeux qui n'est pas franchement bouchonné mais n'est pas net.

Le second blanc reste chez Marsovin, La Torre avec l'assemblage Chardonnay-Girgentina. Une robe bien claire, et un nez un peu plus intéressant, sans exubérance, floral et citronné. L'attaque est bien vive, le milieu de bouche est malheureusement assez vide, et la finale légère. Il a l'avantage de ne pas être alcooleux et du coup bien désaltérant, mais franchement sans grande surprise.

Enfin première approche du Girgentina pur, sur la même gamme que l'assemblage précédent, La Torre de Marsovin. Cela permet de constater quel est l'apport de ce cépage dans l'assemblage. La robe est claire elle aussi, reflets verts. Le nez est végétal et floral, sur les notes de fenouil et de pomme verte, qui laissent présager beaucoup de fraîcheur. En bouche c'est assez peu acide, légèrement aqueux également, le caractère reste sans grande complexité, mais l'ensemble est un peu plus intéressant et plaisant, et à défaut de manquer un peu de corps, il est vraiment désaltérant.

Le vin dégusté ensuite, permet une approche du Gellewza, mais là encore, très difficile de trouver ce cépage, qui n'a pas la faveur des producteurs, à ce que j'ai pu lire, on peut facilement tomber dans la rusticité avec cette variété, il est donc généralement assemblé. Le vin dégusté est la cuvée 1919 Rouge de Marsovin 2008 : Cabernet Sauvignon, Shiraz, Gellewza. La robe de vin est bien sombre, aux reflets pourpres. Le nez confirme qu'on est bien dans le registre des vins sudistes, les fruits noirs compotés, le cassis en liqueur, légèrement caramel et puis des épices. L'impression rappel nettement des Carignans bien travaillés du Languedoc, et la bouche le confirme, c'est charnu et volumineux, fort heureusement la sensation d'alcool n'est pas dominante, on peut presque parler d'une certaine fraîcheur malgré l'intensité et des tanins qui sont assez lisses et intégrés. Un bon vin, très plaisant à table, qui se marie avec les spécialités locales, comme le lapin ou le bœuf aux olives.

La visite de l'île de Gozo a permis de trouver un vin du Domaine de Tal-Massar. Ce domaine fondé en 1934 par un Américain , Carmel Hili venu de Detroit, affiche une volonté de travailler le plus naturellement possible sans herbicides ni engrais ou pesticides chimiques, mais uniquement des apports organiques. Le vin dégusté, Tal Massar Annu 2006 est issu de deux cépages italiens : 60% de Sircusian (a priori le Nero d'Avola) et de 40% de Sangiovese. La robe sombre avec ses reflets briques présente un trait d'évolution. Le nez est élégant et fin, la cerise confite, une note torréfiée, puis la mûre, la figue. En bouche, la parenté avec certains vins de Toscane issu de Sangiovese se retrouve à travers une sensation tactile élégante et une acidité qui contre balance une matière riche. L'équilibre de ce vin est vraiment juste, tous les éléments sont bien liés, bien qu'une petite note d'élevage subsiste encore en fin de bouche, un boisé qui pourrait encore se fondre. C'est un vin d'une très belle construction, matière-acidité-tanins.

L'occasion se présente enfin de goûter un pur Gellewza, mais dans un style un peu inattendu, puisqu'il s'agit d'un rosé frizzant d'Emmanuel Delicata (légèrement pétillant). Comme j'ai pu le préciser, ce cépage semble rustique, il est donc souvent assemblé ou vinifié en rosé. Ici ce rosé « Lifestyle» (entendez style de vie) comme il a été appelé est bouché classiquement donc l'effervescence doit être limitée, style Pétillant Naturel issu de méthode ancestrale. La robe est d'un rose soutenu, les bulles apparaissent généreuses. Le nez est très fruit rouge, bonbon, un caractère vraiment primaire, qui n'est pas déplaisant. La bouche est plutôt demi-sec, bien que le ressentit s'apparente plus a de l'ampleur qu'à du sucre réellement, la bulle est avenante, légère et rafraichissante. C'est un vin très gourmand, amusant, qui chatouille les papilles et ne se démonte pas devant des petits grignotages méditerranéens, de belles olives, du fromage frais, des tomates gouteuses. En fait, on pourrai résumer en disant que ça sent les vacances!

Enfin, quelques autres vins d'Emmanuel Delicata ont été dégustés, le Medina Chardonnay Girgentina, qui se présente assez comparable à ceux de Marsovin, des arômes frais, non boisé, mais toujours une bouche manquant un peu de densité, c'est agréable et désaltérant mais sans grande surprise. Pjazza Regina en blanc est une bonne surprise, ce vin issu de Chardonnay, Viognier, Vermentino et Girgentina, possède de bon arômes floraux et fruités, de pêche et d'abricot, un équilibre flatteur et frais, qu'on peut apprécier juste pour lui même. Le Pjazza Regina Rouge issu de Merlot et Sangiovese présente un profil dans le même esprit, un vin agréable, bien fruité sur un équilibre plaisant, gouleyant et souple, une gamme de vin de plaisir immédiat.

En résumé il est toujours très intéressant de se pencher sur les particularités viticoles d'un pays. Ma crainte avant de découvrir ces vins était de retrouver des vins chauds et lourds du fait du climat, mais les équilibres sont plutôt réussis, en particulier pour les rouges. Les blancs tombent souvent dans le défaut inverse, à savoir, une dilution, un manque de maturité ou des rendements trop élevés peuvent être responsables de ce résultat. Cela dit le Girgentina a un profil aromatique agréable et peut sans doute donner des résultats plus que satisfaisants. Quand l'occasion me sera donné de goûter encore des vins de Malte, je n'y manquerai pas, car c'est juste un premier pas dans l'univers de ces vins insulaires.

Ampuis, le coeur de la Côte Rôtie, où les versants abruptes hébèrgent des vignobles extraordinaires, dont les raisins se laissent dorer au soleil. Ici la Syrah est à l'honneur, ainsi que le Viognier, et non loin, Marsanne et Roussane sont également présents.

Nous avons été reçu par 5 vignerons, qui ont su partager avec nous la passion de leur terroir, si particulier, rocailleux, granitique aux pentes vertigineuses, sur lesquels, pour la plupart, la mécanisation est impensable...

Sur les pentes, la roche affleure, la couche superficielle est très maigre, les racines doivent se frayer un chemin à travers le roc, et trouver ainsi leur ressources, elles se chargent alors de minéraux qui apporterons au vin toute sa complexité. Les vignes sont menées en échalas, il est important pour ces cépages d'avoir d'importantes surfaces folières, pour assurer une bonne photosynthèse et le bon développement des grappes. Les ceps sont généralment effeuillés à la main au niveau des grappes, pour laisser passer un flux d'air qui évitera toute pourriture, mais, biensûr, tout dépend du millésime.

La Cave de Chanteperdrix, Philippe Verzier 

Pour bien démarrer c'est Philippe Verzier qui nous a reçu, producteur sur l'appellation St Joseph et Condrieu. Nous avons donc pu déguster le St joseph blancs 2006, qui présentent encore un peu de fougue de jeunesse, matérialisé par une pointe d'amertume en fin de bouche. Le corps lui est tout en finesse et élégance, l'attaque est franche, le boisé soutient agréablement l'ensemble, sachant que seul 20% des fûts utilisés sont neufs. Le Condrieu suit la même trame élégante avec une personnalité un peu plus affirmée qui gagnera à patienter un peu pour harmoniser l'ensemble. Le St joseph rouge 2005 de la parcelle de la Madone, des vignes d'une soixantaine d'année, a un fort potentiel, au nez il reste discret juste après ouverture, il demande de l'air pour s'affirmer, et petit à petit il s'ouvre. La bouche est généreuse, charnue, les tanins sont fins, et l'on sent bien qu'il n'est pas encore prêt à se livrer totalement, patience... 

René Rostaing

Nous avons ensuite découvert la cave de René Rostaing, où la cave de vinification est majoritairement équipée de cuves auto-pigeantes. Au sous-sol, sont alignés les fûts, pièces et demi-muids. La dégustation à la barrique permet un survol interessant des différentes parcelles. La première cuvée du domaine est un assemblage de plusieurs parcelles, puis il y a deux cuvée parcellaires, la Côte Blonde et la Landonne. Les 2006 présentent une finesse remarquable, plus ouverts, plus fins que leurs aînés de 2005, (dont toute la production a déjà été vendue) le style est très pur, tendu, à juste maturité. Le bois selon les échantillons dégustés est plus ou moins fondu mais jamais en excès, la dégustation démontre que les vins en demi-muid (600 litres) se somportent à merveille, l'équilibre est parfait. La Côte Blonde présente un supplément de grâce, d'élégance, avec des arômes fins, une pointe de cannelle qui s'ajoute à l'ensemble. Pour finir, un essai d'élevage d'une barrique en bois d'accacia, le vin se comporte bien mais la chauffe est plus marquée et domine l'ensemble, l'équilibre en est moins interessant en l'état, ils serait interessant de déguster sur une chauffe plus faible. 

Domaine Garon

C'est un domaine familialle où le père et les deux fils sont présents. Les vignes sont situées juste derrière la maison, et une parcelle est de l'autre côté sur le terroir « les Rochains ». Une promenade dans les vignes s'impose, afin de comprendre le labeur de ces producteurs. La pente est immédiatement raide et escarpée, on imagine facilement les diffcultés pour vendanger, tailler, attacher les sarments... Tout ces opérations s'effectuent donc à la main, les vignes sur leurs échalas doivent être attachées au fur et à mesure de leur croissance, et ce, à l'aide d'un brin de paille. A cette période, l'effeuillage était en cours, cette année 2007 étant assez pluvieuse, il faut laisser de l'air autour des baies, pour éviter que la pourriture n'arrive, sinon le tri devra se faire de manière encore plus sévère. Retour à la cave, dégustation au fût, les vins sont denses, puissants, non dénué d'un bel équilibre. Le bois devra encore se fondre au fur et à mesure de l'élevage. Une bouteille de Rochains 2004, ouverte la veille, nous confirme qu'il faut savoir être patient et que le vin une fois aéré, prend de l'ampleur et se révèle.

Domaine Pichon

Producteur en St Joseph, Condrieu, Christophe Pichon a également de belles parcelles de Côte Rôtie. Le St Joseph 2006 présente une belle chaire, malgré sa jeunesse et sa récente mise en bouteille, les nez est riche, il est dense, long, les tanins sont déjà assez enrobés. La dégustation au fût des Côtes Rôties 2006 confirme le style du millésime, les vins sont raffinés, plus gourmands que 2005, peut être que la garde sera légèrement moins bonne mais 2006 apportera des vins plaisirs non dénués de complexité. Les différentes types de chauffe permet de se faire une idée de ce que sera l'assemblage finale, dans l'état, ce sont les chauffes moyennes qui respectent au mieux la matière, tout en allogeant la bouche et en donnant de la structure au vin. Christophe Pichon a également une parcelle en Côte Blonde, non loin de la parcelle des Rochains. On retrouve cette empreinte d'élégance et de finesse sur ce terroir et ce supplement d'épice douce qui rappel la cannelle. La dégustation d'un 2005, nous démontre une différence assez marquée, les tanins sont très présents, un peu durs, car la macération s'est déroulée avec les rafles, et la différence est importante. Ce vin a un aspect plus rustique, peut être sur le long terme sera-il plus interessant que les précédents, il faudra tester.

Domaine Gangloff

Chez Yves Gangloff, la cave ressemble un peu à une caverne d'Ali Baba, l'entrée discrete, et les objets divers en font un lieu originale. Reconnu pour ces Condrieu de haut vol, Yves Gangloff produit également de très bons Côtes Rôties. Le Condrieu 2006, présente une robe intense, dorée, le nez est expressif, aux notes chaleureuses de fruits jaunes cuits et d'amande. En bouche, il est assez puissant, la matière est riche, grasse mais garde une belle tension, la finale est très longue. Deux cuvées sont produites en Côte Rôtie, les jeunes vignes de 5 à 15 ans forment la « Barbarine » et les plus anciennes parcelles composent la « Sereine Noire». Les vins sont denses, puissants, à la structure tannique encore ferme, mais le grain de tanin est fin. La Barbarine est plus plaisante dès le départ, le boisé est plus fondu car la Sereine Noire passe en fût neuf et devra encore s'harmoniser pour atteindre un meilleur équilibre.

Pour conclure, excellent bilan de ces nombreuses dégustations, tous ces vignerons nous ont reçu avec beaucoup de gentillesse, de patience et ont su partager avec nous la passion de leur métier, que dis-je de leur art! Merci à eux.