Oenosphère

 

 

 

 

Champagne De Sousa – Cuvée des Caudalies

 

La qualité démarre tout d'abord par le soin apporté aux vignes et à la terre. C'est pour cela qu'Erick de Sousa exerce la culture biodynamique qui redynamise son terroir. Les vendanges sont réalisées entièrement à la main, le plus tard possible, pour obtenir des raisins riches en parfums. Ce blanc de blancs (Chardonnay) issu des vieilles vignes âgées de plus de 50 ans, du terroir Grand Cru d'Avize, est élevé à 100% en fûts de chêne (15% de fûts neufs).

Chaque année depuis 1995, 50% de nouveaux vins sont ajoutés aux vins de réserve. Ainsi d'année en année le nombre de millésimes présents dans la cuvée augmente pour aujourd'hui atteindre le nombre de 12 vins (95 à 2006).

 

 

Schoffweg 2007 Domaine Deiss

 

Issu d’une vieille famille de vignerons installée à Bergheim depuis 1744, Marcel Deiss choisit à 18 ans le métier des armes et quitta sa terre natale. Revenu au pays après la seconde guerre mondiale, il retrouva ses racines et, avec son fils André, développa son petit patrimoine foncier pour en faire une entreprise viticole dynamique : le DOMAINE MARCEL DEISS était né.

Aujourd’hui géré par Jean-Michel Deiss, le Domaine exploite 27 hectares de vignes réparties sur 9 communes et environ 20 km de Côte Viticole. L’extrême variété des sites viticoles du Domaine (environ 220 parcelles), a conduit à rechercher pour chaque situation l’exact équilibre entre l’affirmation du Terroir, l’expression du Millésime et le cadre du Cépage.

Le « sentier des brebis » qui conduit au Grasberg est un terroir exceptionnel, une mince dalle calcaire de l’Aalénien, perchée au-dessus de la plaine, ultime prolongement du mamelon de l’Altenberg de Bergheim regardant l’est et dont le climat moyennement chaud est marqué par une intense ventilation. Drainé par le vent du nord en été, protégé par le Foehn en automne, ce terroir très pauvre où affleure la caillasse calcaire jaune, permet une véritable expression des fruits de cette vigne très complexe, sans développement de Pourriture.

 

Savant mélange de sèveuse, d’onctuosité fruitée, de tanins fins comme la peau d’un raisin, d’acidité dansante et de vanille charnue. A déguster comme un voyage, une rencontre, la chaleur d’un sol et au-dessus le miroitement des étoiles. (Jean-Michel Deiss).

 

 

Château La Fleur Petrus 1979 Pomerol

La Fleur-Pétrus évoque dans son nom ses deux prestigieux voisins : Petrus et Château Lafleur. Le domaine fait son apparition au dix-neuvième siècle où il est connu sous le nom de Pétrus-Lafleur. Ce fleuron de Pomerol est alors détenu par la famille Constant qui détenait également Château Clinet. Depuis 1953, ce château a en commun avec Petrus son propriétaire, les vignobles Jean-Pierre Moueix. Cette propriété couvre aujourd'hui quatorze hectares. En 1994, Moueix y ajouta quatre hectares achetés auprès de la famille Robin qui détena longtemps châteaux Lafleur et Le Gay. L'acquisition de ces vignes jouxtant celles de Château Lafleur incluant de très vieux Cabernet-Franc fît progresser la qualité des vins de la Fleur-Pétrus.

 

Remarquable, fin, et rond. Un des plus grands Pomerol, absolument incontournable. Le terroir joue en effet ici pleinement son rôle, avec un sol de graves profondes qui imprime au vin une élégance et une finesse naturelles ainsi que le Cabernet-Franc, utilisé en quantité plus importante. Le résultat est superbe, avec des vins à attendre au moins dix ans.

 

1979 : Un bon millésime avec une récolte abondante. Souvent considérés, à tort, comme inférieurs aux 1978, les vins de ce millésime sont fruités et harmonieux. D'un bon potentiel de garde, les grands vins se révèlent aujourd'hui délicieux. Sous-estimé et sous-coté, le millésime 1979 représente un excellent rapport qualité/prix.

 

 

Château Haut-Brion 1971 Pessac Léognan

Château Haut-Brion est sans conteste l'une des plus prestigieuses propriétés du Bordelais et ce Château est unique pour bien des raisons. Seul premier grand cru classé 1855 ne faisant pas partie du Médoc, et seule propriété à l'avoir été à nouveau dans le classement des Graves en 1973. Fait remarquable également, Château Haut-Brion dispose d’un vignoble situé à l’intérieur de la ville, ce joyau viticole est le seul cru de ce rang à être en plein cœur d'une agglomération puisqu'il est enclavé dans la ville de Pessac.

 

Propriété de la dynastie de Pontac jusqu'à la Duchesse de Mouchy (petite-fille de Clarence Dillon) en passant par de charismatiques propriétaires (Talleyrand) ou plus tard au 20ième siècle avec la famille américaine Dillon. De son terroir exceptionnel et de ses sols composés de jolies graves multicolores, naissent des vins somptueux, élégants, précis et d'une incroyable régularité d'un millésime à l'autre. Ce Grand cru classé est aujourd'hui dirigé par Jean-Philippe Delmas, digne héritier d'une famille de directeurs techniques de talents écrivant en équipe, et ce depuis 3 générations, les grands chapitres de ce cru.

1971 : Très bonne année, peu précoce, un peu moins d'ampleur que 1970. Un très mauvais temps en période de fleur a entrainé une coulure importante, juillet, par contre, très chaud (23° de moyenne) dont 11 jours de grande chaleur. Août chaud également mais septembre pluvieux mais sans conséquence néfaste. Au Château Haut-Brion, en 1971, les vendanges se sont déroulées du 28 septembre au 4 Octobre, avec une bonne qualité très homogène.

 

 

 

 

 

Cornas « Reynard » 2007 Thierry Allemand

 

Thierry Allemand est plutôt un "taiseux". Il suffit cependant d'aller visiter ses parcelles de Cornas, aux pentes vertigineuses, pour comprendre combien l'intéressé maîtrise son art et pour mesurer la force de son engagement; pas facile, en effet, de travailler naturellement ces vignes de syrah! En cave, il a été l'un des pionniers de la mode "nature", refusant les artifices et laissant le raisin, le terroir et le millésime s'exprimer -en prenant souvent des risques. Les vins de Thierry Allemand ne sont donc pas toujours faciles d'approche, comme le personnage, mais pour celui qui sait lire entre les lignes, c'est un véritable régal. (Gault&Millau)

 

Thierry s'occupe d'une petite surface de vignoble, mais le travail est dur, car les pentes sont rudes maintenues par d'étroites terrasses consolidées par des murs de pierre, et tout le travail se fait à la main ou à dos d'homme, les machines ne pouvant y accéder. C'est là que l'appellation va puiser son terroir et le vin son identité.

 

Il faut noter la belle concentration de raisin, obtenue au moyen de petits rendements. La vigne peine ici, mais elle est bien protégée des vents dans cet amphithéâtre assez chaud qui assure une maturité précoce.

 

 

 

Reynard : le quartier le plus réputé de tous, coteau abrité des vents froids, exposé plein sud, amphithéâtre granitique avec présence d’un peu d’argile. Des vins réputés pour leur charpente, leur ampleur et leur côté épicé/poivré. Le vin du domaine Allemand est très recherché d'autant plus qu'il y possède de vieilles vignes. Ce climat entre également pour beaucoup dans la composition du Cornas du domaine Clape

Clos Signadore 2008 Patrimonio

Christophe Ferrandis est né à Marseille. Après des études dans l’œnologie et plusieurs expérience dans des domaines réputés, il décide de s'établir en Corse et monte une petite affaire de prestation de service en œnologie et viticulture. Cette façon de faire ne le convainc cependant pas, en raison de son caractère non-abouti. Selon ses propres termes : "on arrive, on fait le travail, puis on s'en va". Il décide alors de franchir le pas et de se porter acquéreur d'un domaine, qui est aujourd'hui le Clos Signadore. Ce ne fut pas facile, si l'on se réfère à ses propres termes: "convaincre dans cette région, une administration, une banque et une famille que ce projet en valait la peine et que ce n'était pas que pure folie de vouloir faire des vins avec un rendement hectare de 25-30 hectolitres, ne se fit pas sans mal".

 

Le Clos Signadore est situé sur la commune de Poggio d'Oletta, dans l'AOC Patrimonio, qui fut la première région de Corse à obtenir le statut d'AOC, en 1968. Autrefois, les vins de Patrimonio résultaient souvent d'un assemblage de différents cépages, dont le grenache. Actuellement, le Patrimonio doit compter pour 95% de niellucio dans les vins rouges.

 

Le terroir du Clos Signadore est composé de quatre parcelles :

 

La Butte, sur un sol de mares et d'argiles grises, la Ruine, constituée de marnes dégradées et de galets, le Four, argilo-calcaire, et les Schistes, composé à part égales de schistes neutres dégradés et de sols argilo-calcaires

Toutes les parcelles sont plantées de nielluccio, le nom corse du sangiovese. Les vignes sont âgées de 40 ans et travaillées sans désherbant et sans engrais chimiques.

 

Le Signadore : La culture corse est encore fortement imprégnée de traditions païennes et magiques: le Signadore est celui qui enlève le mauvais oeil. "Son rôle, en somme, est de lutter contre le mal dans toutes ses manifestations" (Dorothy Carrington, La Corse).

 

Château Caillou 1995 Sauternes

 

Grand cru classé en 1855 se trouve sur la commune de BARSAC.. La propriété d’une superficie de 13 ha en un seul tenant n’a subi aucune modification cadastral depuis le classement. Le nom de Caillou vient de son sous sol constitué d’un plateau argilo calcaire nappé de sable rouge abritant des dalles et roches apportant ainsi au vin une grande finesse.

La particularité de ce Sauternes est la prédominance du cépage Sémillon qui représente 97% de l'encépagement.

 

1995 : Un millésime exceptionel dans toutes les appellations du Bordelais. Un été torride et sec profita aux raisins d'une parfaite maturité. Malgré l'abondance de la récolte, de nombreux châteaux pratiquèrent des sélections rigoureuses ansi que des rendements limités afin d'obtenir une concentration optimale. Très homogènes, les vins sont riches, onctueux et parfaitement équilibrés. Les Pomerol et Saint-Emilion à dominante de merlot, sont d'une concentration hors-normes. Les blancs secs sont amples et très aromatiques. Pour les liquoreux, il s'agit d'un millésime d'exception avec des vins d'une très grande richesse.

 

 

 

 

(Infos récupérés des sites officielles des vignerons, et d'autres tel LPV, Idealwine...)

 

 

Retrouvez ici le compte rendu des 2 soirées Vins et Fromages du mois d'Avril

 

Vendredi 1er Avril 2011

 

Les fromages

 

 

Pouligny St Pierre (AOC)

 

Le Pouligny Saint-Pierre est un fromage fabriqué exclusivement avec du lait de chèvre. Originaire du Berry. Apprécier dans des salades, coupés en petits cubes, avec de l'huile de noix ou sur des toasts chauds.

 

Chevrefeuille

 

Fromage de chèvre originaire du Périgord. Fromage au goût prononcé de chèvre, sec on peux l'utiliser en entrées dans des feuilles de bricks.

 

>>> Sauvignon blanc de Nouvelle Zélande 2007 Arona : acidulé, sur les agrumes et légèrement herbacé, sec et bien en longueur.

 

 

 

Morbier (AOC et AOP)

 

Fromage à base de lait de vache de la famille des pâtes pressées non cuites, originaire de Franche Comté, inscrit depuis peu en AOP (protégé au niveau européen). Il est fruité et crémeux, idéal en salade ou seul. Au XIX^e siècle, lorsqu'il restait du lait après la préparation du comté, mais pas suffisamment pour en confectionner un autre, les fermiers de Morbier réservaient le restant de caillé dans une cuve en le recouvrant d'une fine couche de cendre récupérée sur la paroi du chaudron. Cette couche de suie avait pour fonction de le protéger des insectes.

Le lendemain, après la préparation des comtés, le reste de la traite venait recouvrir la première épaisseur. Les fermiers réservaient le fromage ainsi obtenu pour leur propre consommation. Aujourd'hui, la fine couche de cendre à la saveur douce et fruitée qui le caractérise n'a plus qu'un rôle décoratif et de souvenir de cette vieille pratique.

 

Palouze d’Aravis

 

Fromage de la famille des pâtes pressées non cuites originaire de Savoie. Pour ce fromage on collecte les surplus de lait utilisés pour le Reblochon (liés au quotas) et on forme une sorte de Tomme. Un goût discret et subtil. Une rareté.

 

>>> Côtes de Nuits blanc "Les Chazots" 2009 Domaine Pansiot : Chardonnay vinifié en barrique "à la Bourguignonne", toasté, miel, pomme, gras mais équilibré d'une acidité assez vive, style plus opulent.

 

 

 

Feuille de Dreux

 

Fromage à base de lait de vache de la famille des pâtes molles croûte fleurie, originaire d'Eure et Loire, traditionnellement couvert d'une feuille de châtaigniers qui servait jadis à les séparer pour éviter qu'ils ne se collent entre eux. Fromage peu gras.

 

Coulommier (AOC)

 

Le Coulommiers est un fromage à base de lait de vache de la famille des pâtes molles croûte fleurie. A mi-chemin entre le Camembert et le Brie de Meaux. En gastronomie, le coulommiers est utilisé pour la préparation de la « crème de Coulommiers », à base de coulommiers et de crème épaisse, une recette de sauce onctueuse pouvant accompagner les viandes.

 

>>> Côtes Roannaise "Clos du Puy" 2009 Domaine des Pothiers : Gamay sur terroir granitique, élevé en fût de 600L anciens, charnu, sur la cerise noire, légèrement floral et réglissé. L'impression généreuse de fruits noirs bien mûres (sans être confiturés) se retrouve en bouche avec des tanins très fondus, un vin frais, gourmand avec du fond.

 

 

Langres (AOC)

 

De couleur jaune orangé le Langres est un fromage au lait de vache de la famille des pâtes molles croûte lavée, originaire de Champagne Ardenne. Fromage corsé on peux le déguster avec du marc ajouter traditionnellement dans le creux qui se forme au centre.

 

Bertschwiller

 

Fromage issu de l'agriculture biologique, il est à base de lait de vache de la famille des pâtes molles à croute lavée. On le rapproche du Munster fermier, le « Bertschwiller », originaire d'Alsace a pourtant son caractère propre.

 

>>> Baux de Provence "Le Roucas" 2004 Domaine Hauvette  : Robe tuilées, issue de Grenache, Syrah mais aussi Cabernet Sauvignon, le nez est méditerranéen, avec des accents de garrigues, herbes aromatiques, un peu animal/ cuir, et des fruits macérés. La bouche est concentrée et chaleureuse mais d'un toucher élégant avec des tanins assez fin mais bien présents. 

 

 

Comté (AOC)

 

 

Originaire de Franche comté, fromage à base de lait de vache, c'est un des grands représentant de la famille des pâtes pressées cuites. En janvier 1958, le comté est le premier fromage français à recevoir une Appellation d'Origine Contrôlée.

 

Abondance (AOC)

 

Fromage français originaire de Haute Savoie, à base de lait de vache, de la famille des pâtes pressées cuites. Présente un fondant et des arômes très développés. Louis XIV en était friand et, depuis, le fromage "Abondance" a maintenu sa renommée. L'abondance est apprécié en fin de repas servi sur un plateau ou à "chaud" en "berthoud "(Spécialité culinaire savoyarde à base d'abondance et de vin blanc).

 

>>> Vin de Table du Roussillon, Le Blanc d'Alexis 2007 Domaine Seguela : Ce Grenache blanc et gris présente une belle robe intense un peu ambrée. Le nez est marqué par une touche d'oxydation, et le fruit bien mûre, noix, noisette, abricot sec, prune, miel. En bouche il est gras et ample, d'une oxydation ménagée avec beacoup de présence et de longueur.

 

Cap Gris

 

Fromage à base de lait de vache du nord pas de calais, il porte le nom du cap ou il est produit,c'est un fromage typé, avec une densité en bouche qui égale son voisin, le Maroilles. Il fait parti de la famille des pâtes molles croûtes lavées. A déguster avec vin charnu ou pourquoi pas une bière.

 

Munster (AOC)

 

Fromage originaire d'Alsace à base de lait de vache, son odeur est forte, mais avec un goût doux. Sa dégustation peut être associée au carvi (cumin des prés). Le munster fait parti de la famille des pâtes molles croûte lavée et peut aussi être proposé chaud accompagné de pommes de terre.

 

>>> Gewurztraminer Grand Cru Frankstein 2007 Domaine Mersiol : Accord régional, le Grand Cru Frankstein repose sur des granits, le nez classique se développe sur le litchi et la rose, avec une légère note minérale. En bouche il est moelleux, le caractère minéral réapparait pour laisser une bouche nette et une sensation agréable de fraicheur en fin de bouche.

 

 

 

 

Vendredi 15 avril 2011

 

Les fromages

 

 

 

Chaource (AOC)

 

Originaire de la ville de Chaource dans l'Aube, ce fromage est fait en Champagne et en Bourgogne, il est à base de lait de vache et fait partie des pâtes molles à croûtes fleuries. Saveur douce et fruité goût noisette et relevé par une pointe d'acidité.

 

Machecoulais

Le marais breton nord vendéen est riche d'une flore et d'herbages spécifiques. C'est à partir de cette matière première que les vaches donnent un lait unique qui après transformation donnera aussi un fromage unique. Ce fromage de la famille des pâtes molles croûtes lavées, originaire des pays de la Loire, est doux et onctueux. De forme ovale, sa croûte est orange et sa pâte blanc ivoire. Rareté

 

>>> Mauzac Nature, Gaillac pétillant, Domaine Plageoles : D'aspect trouble, ce pétillant naturel développe des arômes proche du cidre, avec ces notes de levure, de pomme verte et sa touche herbacée. En bouche il est très frais, une bulle vive et légère, une très légère sucrosité, et une finale aérienne.

 

 

Banon (AOC)

 

Présenté dans son écrin de feuilles, le Banon de couleur crème offre une pâte onctueuse à cœur délivrant au palais les saveurs sous-bois de la Haute-Provence. Exclusivement au lait cru et entier de chèvre, le Banon, est affiné dans des feuilles de châtaigniers brunes, liées par un brin de raphia naturel.

 

Truffe cendrée de Provence

 

Petit fromage artisanal de Provence au caractère bien affirmé. A base de lait de chèvre.

 

>>> Côtes de Provence blanc 2008 Clos de la Procure (Dupéré Barrera) : Issu de très vieilles vignes d'Ugni blanc vinifié en fût, c'est un vin original. Le nez ocille entre le fruit sec, amande, noisette, les notes fumées et le caractère exotique d'ananas. En bouche c'est gras, un peu toasté, assez puissant, avec tout de même une acidité franche qui permet de l'équilibrer.

 

 

St Marcellin (AOC)

 

Fromage frais au lait de Vache originaire du Dauphiné, (Drôme, Isère et Savoie). La légende rapporte que le futur Louis XI fit connaissance avec le Saint-Marcellin après un accident de chasse en pleine forêt de Lente, à la limite des Massifs du Vercors et du Diois. Il fut hébergé par deux bûcherons, qui lui offrirent du pain et du fromage de pays. Le Prince en fit moult éloges. Lorsqu'il monta sur le trône de France sous le nom de Louis XI, il introduisit le fromage sur la table royale. Celui-ci figure sur les livres de comptes de l'intendance de Louis XI à Plessis-lès-Tours et au Louvre à partir de 1461.

 

Pierre qui Vire

Fromage frais à base de lait de vache biologique. L'abbaye bénédictine de Sainte Marie de la Pierre qui Vire fut fondée en 1850 dans l'Yonne. Trés proche de l'Epoisses, la Pierre qui Vire se distingue par des saveurs plus douces . Sa croûte est orange et sa pâte d'un jaune très clair, l'odeur est assez forte.

 

>>> Argile Rouge, Vin de Pays d'Allobrogie 2009 Domaine des Ardoisières : Gamay (80%) et le rare cépage Persan (20%) sont la base de ce vin croquant, acidulé. Il est marqué par une petite réduction (caractère animal) mais aussi des baies, groseille, petites cerises, ainsi qu'une note pierreuse. En bouche, c'est tendu avec une matière mûre et des tanins fins, beaucoup de longueur sur une dominante acidulée.

 

 

Pavin d'Auvergne

 

Ce fromage d’Auvergne est assez proche du Saint Nectaire, donc de la famille des pâtes pressées non cuites. Il est produit dans les Monts du Foretz et porte le nom d’un lac d’Auvergne situé dans le cratère d’un volcan. Sa croûte est frottée avec du Roccou (colorant naturel)ce qui lui donne cette teinte rougeâtre. Elle se couvre naturellement d’un duvet blanc. Sa pâte est souple mais ferme, de couleur jaune clair.

 

Bethmale de montagne

 

Fromage à base de lait de vache, appartenant à la famille des pâtes pressées non cuites. La production est situé dans les Pyrénées Ariégeoise, dans la vallée portant le même nom. D'une croute couleur orangé.

 

>>> Médoc 2007 Château la Branne : Le Cabernet Sauvignon 75% domine l'ensemble, associé au Merlot 22% et 3% de Petit Verdot. L'ensemble est élevé en fût, avec environs 1/3 neuf, qu'on retrouve à travers des notes épicées et torréfiées, le cassis et la réglisse ressortent également. En bouche il a une matière charnue, généreuse, des tanins solides mais très bien intégrés, déja relativement abouti.

 

 

Ardi Gasna Brebis

 

Fromage basque ( ardi gasna = fromage de brebis en basque ). Fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis, c'est un fromage à pâte mi-dure, pressée et non cuite, à croûte naturelle, au lait cru entier.

 

Tomme de Lozère

 

La Tomme de Lozère est fabriqué à partir de lait de brebis. Sa croûte est sèche et possède de minuscules moisissures blanches. Sa pâte est sèche, mais élastique sous les doigts. Elle fond dans la bouche en développant un goût robuste et salé. Certains lui trouvent même un caractère acidulé.

 

>>> Carinu, Vin de Pays du Val de Cesse 2007 Château Cabezac : Pure Carignan issu des vieilles vignes. On retrouve bien le fruit noir confit, mûre, cerise noire, myrtille, ainsi qu'une légère note animale. La bouche reste fluide malgré une matière assez dense, les tanins sont parfaitement fondus.

 

 

Roquefort (AOC)

 

Le roquefort en occitan rocafort est élaboré exclusivement avec du lait de brebis. Il bénéficie de la première appellation d'origine française connue (AO) en 1925, et d'une appellation d'origine protégé (AOP) depuis 1996. Il est même devenu l'emblème de la résistance des producteurs de fromages au lait cru contre les demandes réitérées de la généralisation de la pasteurisation du lait. D'un goût prononcé.

 

Bleu de Passeloup

 

Pâte persillée issu de lait de chèvre, originaire de Rhône Alpes. Pour que naissent les fromages persillées, on raconte qu'un berger gardant son troupeau mangeait son casse croute lorsqu'il fut dérangé. Laissant la tomme et le pain, il s'en alla remettre de l'ordre parmi les bêtes et oublia le goûter. Quelques semaines plus tard, lorsqu'il le retrouva, le fromage avait bleui …

 

>>> Pacherenc du Vic Bihl 2008 Domaine Bernet : Jolie robe dorée, le nez se partage entre le miel, le coing, la pêche bien mûre. En bouche la douceur bien présente et soulignée d'une acidité rafraichissante, pour former un équilibre digeste.

Lors de cette dégustation nous nous sommes penchés uniquement sur la Côte de Nuits et Côte de Beaune, dans les catégories 1e Crus et Grands Crus.

 

 

 

 

 

 

Puligny Montrachet 1e Cru "Les Pucelles" 2007 Alain Chavy

 

Ce climat est voisin des Bâtards Montrachets. La robe arbore sa teinte de jeunesse, brillante et fluide, elle tire sur le vert - paille. Le nez exprime avant tout une minéralité intense, une sensation crayeuse un peu fumée. Ensuite une note citronnée s'exprime ainsi que des fleurs blanches légères. L'expression reste délicate dominée par cette sensation minérale. En bouche, le vin est tendu, très net et très minéral, bien qu'il ai de l'ampleur, celle-ci se montre dominée par la minéralité à ce stade, qui ressort largement en fin de bouche, sur une très belle longueur. Un vin de terroir indéniablement, dont le potentiel demandera un peu de temps pour s'exprimer pleinement, sans doute 3 à 5 ans.

 

 

Corton-Charlemagne Grand Cru 2008 Domaine Chapuis

 

La robe est concentrée, jaune brillant et démontre une certaine richesse. Le nez est très expressif, les arômes se dirige vers un caractère de bonne maturité, la poire pochée, l'ananas, puis une douce note beurrée. Avec l'aération quelques épices douces font leur apparition, notamment la cannelle, et une petite pointe minérale plus en retrait. La bouche est en adéquation avec le nez, riche et généreuse, elle investit tout l'espace, cependant, il y a une trame d'acidité fine qui porte le vin en longueur et lui évite de sombrer dans la lourdeur. Une sensation tactile très suave, pour ce jeune vin qui se montre déjà très complet et flatteur à ce stade.

 

 

Beaune 1e Cru Toussaints 1992 Domaine Besancenot

 

La robe est évocatrice de son évolution, légèrement trouble, les reflets sont très tuilés. Le nez nous emmène en forêt avec un caractère tout à fait tertiaire de sous-bois, de feuilles humides, mais on retrouve aussi du cuir et une légère note de fruit rouge macéré. L'évolution est certaine mais le nez ne semble pas faiblir. En bouche, ce vin est très soyeux, la bouche est légère et aérienne, soutenu d'une légère acidité, les tanins quant à eux, sont totalement fondus, l'équilibre est tout en délicatesse.

 

 

Corton Perrières Grand Cru 2001 Domaine Chapuis

 

La robe rouge rubis, joue la transparence. Le nez est fin, il possède de beaux arômes de fruits rouges, la fraise en confiture, la prune, le noyau de cerise, la prunelle sauvage. En bouche, il est présent, le corps est soyeux, la bouche est bien en longueur, des tanins fins et élégants accompagnent l'ensemble dans une belle harmonie. Un vin dont l'équilibre est en finesse.

 

 

Clos Saint Denis Grand Cru 1992 Louis Jadot (Domaine André Gagey)

 

La bouteille était couleuse, le bouchon très imbibé et le niveau bas. Pourtant ce vin semble s'être conservé honnêtement. La robe est bien évoluée, assez sombre, les reflets acajous sont bien présents. Le nez évoque le tabac blond, la réglisse, le cerise au sirop, les fleurs séchées. En bouche, il possède une matière étonnante, c'est charnu et fin à la fois, avec une structure tannique qui répond encore à l'appel bien qu'elle soit fine. Malgré sont aspect inquiétant c'est une belle surprise.

 

 

Bonnes-Marres Grand Cru 1996 Joseph Drouhin

 

La robe est intense, sur un rouge légèrement évolué. Le nez est fin, il rappel toute la noblesse des grands Bourgogne, le caractère élégant de boite à cigare, un fruité délicat comme la fraise des bois, il possède aussi une note fraîche de violette. En bouche on constate une charpente importante, un caractère puissant, c'est un vin racé avec beaucoup de longueur. Les tanins d'une grande élégance restent marqués, et confèrent du relief au vin ainsi qu'une remarquable persistance.

 

 

Hermitage « La Petite Chapelle » 2001 Paul Jaboulet Ainé (échantillon Pirate)

 

La robe est sombre et opaque, la couleur brique des reflets annonce une petite évolution. Le nez dominé par les épices, poivre, muscade, girofle, ceci additionné à la couleur sombre peut déjà faire douter le dégustateur. Les arômes de fruit noir, cassis, mûre et une touche grillée, oriente les sensations. La bouche possède une matière ample, qui enrobe le palais, non sans fraîcheur, et les tanins sont très bien intégrés à l'ensemble pour terminer sur un équilibre en rondeur. La Syrah du Rhône se fait démasquer au milieu de ces Pinots Noirs Bourguignons.

 

 

Echezeaux Grand Cru 2007 Domaine Confuron Gindre

 

La robe est claire, brillante, rouge vif, très légèrement pourpre sur les reflets. Le nez est enjôleur, sur les baies bien mûre, notamment la myrtille et la fraise des bois. L'élevage reste quelque peu présent, on retrouve le pain grillé, la vanille (fin et non caricatural), cependant on peut présager d'un bois très bien sélectionné car le mariage est subtil. La bouche est extrêmement raffinée, un caractère tactile sensuel, élégant qui est porté très en longueur, ou aucun élément ne semble dominer l'autre.

 

 

Mazis-Chambertin Grand Cru 1998 Domaine Tortochot

 

Son aspect trouble et sa teinte orangée démontre son évolution. Le nez est d'abord confit, kirché et animal. Il gagne en compléxité lors de l'aération, la caractère animal reste présent mais plus nuancé, les notes de griotte et de pruneau se révèlent, ainsi que des épices. La matière en bouche est riche et volumineuse, la structure tannique reste, elle aussi, assez présente. Son équilibre évoque une maturité haute, pour un ensemble concentré, chaleureux et puissant.

 

 

 

 

 

 

Petite par la taille mais grande par la réputation, les dégustations Bourgogne ont été bien prisées, ce qui confirme le plaisir qu'ont les amateurs à découvir ou re-découvrir ces vins. 


 

 

 

Saint Bris « Vieilles Vignes » 2007 - Domaine les Temps Perdus

 

Clotilde Davenne, s'est installée en 2005, après avoir travaillé pour la maison Jean-Marc Brocard. Elle bénéficie d'un vignoble en mosaïque entre Chablis et Saint Bris, originalité de cette dernière commune qui est de cultiver le Sauvignon au pays du Chardonnay, de plus les Vieilles Vignes du domaine ont plus de 100 ans.

 

Dégustation : Le vin présente une robe bien brillante aux reflets verts. Le nez est sur l'agrume, le pamplemousse, beaucoup de minéralité, une impression de pierre calcaire, et une touche de menthol. La bouche est rectiligne, beaucoup de droiture, son acidité nette et sa minéralité intense procurent cet équilibre. Il reste bien en bouche, bonne longueur.

 

Rully 1e Cru « Chapitre » 2007 – Domaine Belleville

 

Le Domaine a été créé dans les années 1920 par le grand père de Christian BELLEVILLE. Ce dernier en a repris la succession depuis 1982. Au cœur de la Côtes Châlonnaise, le domaine possède la majorité de ces vignes sur Rully, dont une partie en 1e Crus puis sur Mercurey, mais également quelques parcelles en Côtes de Nuits et de Beaune.

 

Dégustation : Une robe d'intensité moyenne, brillante, légèrement verdâtre. Le nez possède une bonne typicité, allant vers des arômes de beurre, de brioche, de fleur blanche ainsi que la poire pochée. En bouche, bien que l'acidité soit franche, c'est son volume, son gras qui dominent, avec un équilibre très en longueur. La finale sur les notes beurrées est suave et persistante.

 

Hautes Côtes de Beaune Vieilles Vignes 2007 – Nicolas Potel

 

Ce négoce de qualité vinifie et élève plusieurs crus des Côtes de Nuits et de Beaune. Le soin apporté à toutes les étapes en ont fait un maison très réputée. En cave, la maison Potel a choisi d'éviter au maximum l'intervention, c'est à dire de débourber suffisamment les vins de façon à opter pour un élevage sur lies fines pendant 12 à 16 mois sans soutirage avec un minimum de SO2, une protection surtout par le gaz carbonique des fermentations malolactiques tardives.

Dégustation : La robe d'une belle intensité, garde la transparence typique du Pinot Noir, avec des reflets violacés. Le nez sur les petites baies rouges, groseille, cerise, est également un peu fumé. La bouche assez soyeuse, est relevée d'une pointe d'acidité, qui accentue une légère fermeté en fin de bouche bien que les tanins restent fins.

Savigny les Beaune 1e Cru « Les Fourneaux » 2004 – Domaine Jean-Jacques Girard

En 1529, Jean Girard cultivait sa vigne à Savigny les Beaune. Aujourd’hui Jean-jacques Girard et ses enfants perpétuent la tradition en exploitant, en famille, un domaine s’étendant sur 18 hectares répartis sur les communes de Savigny, Pernand-Vergelesses, Aloxe Corton, Volnay, Pommard, et Beaune. Les vignes de ce 1e Cru d'environ 45 ans, sont situées à mi-coteau, avec une exposition plein Est reposant sur une terre argilo-calcaire avec un pourcentage fort en argile. L'élevage en fût dure 15 mois avec seulement 15% de bois neuf.

Dégustation : La robe laisse paraître une évolution, l'intensité est moyenne et les reflets tirent vers le grenat, presque brique. Le nez est étoffé, subtile, des notes tertiaires font leur apparition, le cuir, un léger fumé, un peu de sous bois mais aussi du fruit, la cerise, la purée de fraise. La bouche est veloutée, en finesse, la matière relativement généreuse et soulignée de tanins fins et bien fondus, très bel équilibre et bonne longueur.

Nuits St Georges 1e Cru « Les Bousselots » 2004 – Domaine François Legros

 

Ce domaine de la Côte de Nuits possède une gamme de crus impressionnante, de Nuits St Georges, Morey Saint Denis et Vougeot, en passant par Saint Aubin en Côte de Beaune. Au total 18 appellations sur seulement 6,80ha, autant dire que le vignobles est très morcelé. Le travaille à la vigne est très soigné et l'élevage ne dépasse généralement pas 40% de bois neuf.

 

Dégustation : La robe d'une bonne intensité joue toujours la transparence, avec une teinte tirant sur le grenat. Le nez de griotte, de cannelle, de foin est assez puissant, un léger grillé s'ajoute. L'attaque en bouche est élégante, ronde et soyeuse, les tanins ont un grain fin mais sont présent, avec une pointe de rusticité qui lui confère de la personnalité. Il reste très longuement en final.

 

Viré-Clessé « Quintaine » Vendange d'Exception 2006 – Domaine Jean Pierre Michel

 

Jean-Pierre Michel est un vigneron récemment installé sur l’appellation Viré-Clessé. Il exploite, depuis le millésime 2004, 1,5 ha de Mâcon et 4,5 ha de Viré-Clessé fort bien situés sur les hameaux de Crays et Quintaine sur Clessé, mais ne débute pas vraiment puisqu’il était depuis longtemps la pierre angulaire du domaine René Michel et Fils à Clessé. Il vole désormais de ses propres ailes et peut ainsi appliquer pleinement les principes qui lui tiennent à cœur : viticulture soignée, vinification peu interventionniste avec la volonté de produire des vins équilibrés et qui expriment leur millésime et leurs terroirs. Ce 2006 en est un bon exemple, car la concentration des raisins est naturellement montée au niveau d'un vendange tardive, qu'il a donc vinifié comme tel.

 

Dégustation : L'intensité de sa couleur est éloquente, brillante et dorée. Le nez joue sur le registre du coin, du fruit confit, de l'abricot sec, des zestes d'agrumes confits, de réglisse et de miel. La bouche est moelleuse, enveloppante, et s'équilibre d'une acidité fraîche. La finale laisse apparaître de la minéralité, qui permet un retour d'une netteté agréable. Surprenant Chardonnay comme on en retrouve très peu en Bourgogne, bien que le secteur de Viré-Clessé tende à en produire de plus en plus régulièrement.

   











Pour la dégustation Sylvaner, Stéphane Wantz du Domaine Alfred Wantz (le grand père) à Mittelbergheim, nous a fait l'amitié de participer, et d'apporter quelques particularités de son domaine.


- Sylvaner de Mittelbergheim 2007 : La robe est très claire aux reflets gris-verts. Le nez discret est floral, minéral et il possède des arômes légers de pomme verte et de poire. En bouche, une belle vivacité de la fraîcheur, un léger volume, mais totalement sec avec une petite pointe d'amertume qui met en appéttit. Un archétype des Sylvaners assez léger, un vin de comptoir au bon sens du therme, désaltérant, agréable, à marier sur des petites salades et quiches.

- Oberbergen Silvaner Kabinett Trocken 2007 : Provenant de la région du Kaiserstuhl en Allemagne, il s'agit de l'échantillon "piège" de la dégustation. Cette région fait face à Colmar, il suffit de passer la frontière près de Neufbrisach, pour arriver sur ces vallons de terre volcanique qu'est le Kaiserstuhl. L'ancienneté du massif est flagrante, c'est très arrondit, et tout est enherbé. Les sols volcaniques apportent une minéralité particulière aux vins, c'est un secteur de Pinot (blanc, gris et rouge) mais le Sylvaner y est aussi planté.
Ce vin est un peu plus doré, le nez est exotique, sureau, ananas, et une note fumée. En bouche il est plus rond, une pointe de douceur au départ donne une impression de beau volume et la finale est équilibrée. La pointe de fumé-minéral ressort en dernier lieu. D'impression général, ce vin est un peu plus "technologique", il est flatteur mais bien réussi car il laisse tout de même exprimer un terroir.

- Sylvaner Grand Cru Zotzenberg 2007 : la robe reste claire mais d'intensité plus marquée que le précédent, les reflets verdatres sont toujours présents. Le nez est assez puissant, la pêche, le miel, l'acacia, et la minéralité s'expriment. En bouche, un beau volume enrobe une acidité nette, c'est ample, charnu (le vin possède 6g de résiduel) ensuite arrive la phase très minéral, le volume s'éstompe et l'impression pierreuse demeurre. Un beau vin en devenir, qui demande à se fondre bien qu'il plaise déja beaucoup à l'ensemble des dégustateurs. Il demande un poisson en sauce, des crustacés, tel une nage d'écrevisse, ou une matelotte du Rhin.
Les vignes pour cette cuvée ont plus de 40 ans et les rendements autour de 45hl/ha, l'empreinte de terroir est donc bien représentative.

- Sylvaner Grand Cru Zozenberg "barrique" 2005 : l'intensité de couleur monte encore d'un petit cran, un jaune encore pâle domine l'ensemble. Le nez est puissant, les notes fumées sont tout de suite présentes, un caractère très mûre, même un peu confit se manifeste et la pâte de coing est le parfum le plus dominant, puis le miel, les fruits secs, l'amande s'ajoutent. En bouche il est assez gras, ample mais sec, très long et la finale est soulignée par un caractère légèrement fumé/boisé, ce qui déroute certains dégustateurs. L'amertume du cépage est  légèrement renforcé par cet élevage qui n'est pourtant pas dominant, et donne clairement envie d'associer ce vin à table, poisson ou volaille fumée seront de bons partenaire ou une papillotte de poisson aux amandes éffilées. Un vin qui saura encore évoluer de manière interessante.
Cette cuvée est, elle, originaire d'une parcelle de jeunes vignes, dans une enclave en haut du coteaux du Zotz, des murs de pierre l'entourent et créent un effet "four", la maturité du raisin étant alors renforcée. L'expression du vin étant un peu enfermée à la fin de la fermentation, Stéphane Wantz a donc décidé de le passer en barrique de 3 vins (bourguigon) pour lui faire bénéficier d'une bonne dose d'oxido-réduction. Une première au domaine, c'est une cuvée experimentale, le résultat est interessant.

- Sylvaner Zotzenberg 1987 (pas encore Grand Cru en ce temps...) : Une bouteille de la réserve personnel de la famille Wantz. Un millésime difficile que ce 1987, et des rendements à l'époque qui effrayeraient plus d'un oenologue aujourd'hui.
La robe est claire mais bien dorée. Le nez est avenant, aux notes citronnées, bergamote, un caractère sève de sapin, frais, mentholé, légèrement feuille séchée, infusion aussi. Les nuances sont fines et agréables, sans parfum vraiment dominant. La bouche est superbement équilibrée, avec une fraicheur incroyable, un volume habillant juste à point cette colone vertebrale d'acidité. C'est général, un vin de grand plaisir tout simplement, ou la minéralité s'intègre parfaitement à l'ensemble. Dégusté à l'aveugle, les estimations du millésime sont assez lointaines, la plus proche étant 2002, soit 15 ans d'écart, évidement l'experience de dégustation des vieux Sylvaner est rare, et la fraicheur incroyable de ce vin est extrêmement trompeuse.
Une belle surprise!

- Folie de Sylvaner, Grand Cru Zotzenberg 2007 : le therme de séléction de Grains Nobles est reservé aux cépages dit nobles (gewurz, riesling, pinot gris et muscat) pour autant, cette technique peut être appliquée aussi aux autres variétés. C'est le cas ici, toujours sur ce même grand Cru.
La robe est bien dorée, plus profonde, plus dense. Le nez est un peu réservé, mirabelle, abricot sec, cire d'abeille, ne se dévoile pas totalement mais est déja agréable. En bouche, il possède une belle richesse, ample, très moelleux, l'acidité vient cependant équilibrer l'ensemble et la fin de bouche est assez nette. On perçoit même un brin de minéralité qui reste tout de même très sous-jacent. Un vin au tout début de sa vie, qui réservera des surprises et offrira un accord superbe sur un foie gras poellé, accompagné de quelques fruits.


Une balade autour du Sylvaner qui s'est avéré très enrichissante et qui a permis à tous de découvrir que derrière ce cépage peu considéré se cache parfois des petites merveilles...

Remerciements à Stéphane Wantz du Domaine Alfred Wantz pour sa contribution.